过夜日本一家400年老旅馆，我发现，做民宿真的没那么简单

琴平花坛招牌/阿布旅行手记摄

继续四国行的发现之旅，相比在南淡路阿万吹上町山顶上，那家可以俯瞰整个鸣门海峡的温泉度假酒店PLAZA（具体点击：最可怕的日本酒店），本篇来谈谈阿布旅行手记在四国琴平住的一家日式老旅馆——琴平花坛。

这是我们抵达四国第一晚住的旅馆，也是整个四国行程（具体点击：四国7天急行），我们住过的最古老旅馆，它已经存在了400年之久。

之所以要好好写一篇，除了前阵子，看到日本有些老旅馆，还没撑过这次疫情就关门了，觉得有些惋惜，更重要的是，我们后来查询资料后的发现，像这种日式老旅馆，除了服务细节和顾客体验上，有很多值得国内民宿借鉴的地方，它背后的商业业态，似乎也可以为国内民宿和精品旅馆参照。

就算疫情会让一些日本老旅馆关门，但这种经验却是永存的，这便是写它的理由，我们相信，随着国内旅馆业的不断发展，以后也能找到类似的体验。当然，这并不是一件很容易的事情，除了足够多的资本投入，时间沉淀也很重要。

 琴平花坛夜景/阿布旅行手记摄

400年日式老旅馆

先谈一下这家琴平花坛酒店的来历。

这是一家已经有400年历史的老旅馆，在琴平当地很出名，出名到甚至当地旅店友商，也会向自家客人介绍琴平花坛的景色，讲述过往的日本皇族，华族，森鸥外，北原白秋、与谢野晶子等风流雅士在琴平下榻的故事。

这个400年的数字，倒没有标记在琴平花坛自己的官网上，而是在它所属酒店集团Hotel New Awaji Group的网站上做了介绍。

琴平花坛官网介绍/官网截图

说到这个检索，略感慨，日本的酒店服务业，如果往深处去看，其实基本能看出个势力范围和商业版图。

度假酒店中，之前写过的星野集团，王子酒店集团，还有La vista品牌的母公司共立，都是日本全国性。

琴平花坛这个原以为是日本地方家族代代经营的家庭老铺，其实在2008年前，也已经从淡路地方上的度假村经营集团获取了资本，成了集团运营下的度假旅馆之一。

我们在淡路岛住的PLAZA，之前写过，那个就算建在荒凉山顶上，也有办法让你不差评的酒店，同样也是这个Hotel New Awaji Group（Awaji就是淡路的意思，一看就是淡路地方大公司）旗下经营。

从四国香川的西部，再到兵库的南淡路，选来选取，还是选择了同一个集团的酒店，并且都非常典型，一个日式老旅馆风格，另一个却是完全的老派西式酒店。

参与运营琴平花坛的Hotel New Awaji Group，从官网显示的旗下酒店信息来看，他的势力范围主要在关西，四国，当属温泉度假旅游酒店的中高端品牌，名下13家旅宿，各个都很有特色。

以淡路岛为例，它不仅在南部阿万吹上町有那个绝佳山顶位置的PLAZA，在关西国际空港对面的洲本市，它还有一个可以远眺大阪湾的海景酒店新淡路酒店（Hotel New Awaji）。此外，香川的高级温泉旅馆阿讃琴南及好评度超级高的京都东山区的坂之酒店，也都是它旗下住宿。

Newawaji旗下的13家酒店/官网截图

扯远了，还是细聊一下琴平花坛。

琴平花坛依山而建，从建筑内部布局来看，看就是一家传统日式旅馆，其特色自然是花园式的和风庭院，琴平获得投资的2008年后扩建了部分建筑，但扩建的现代建筑部分同样采用了日式的极简风，与老建筑的风格融合得很好。

与其他日式温泉旅馆一样，此期提及的历史文化名人森鸥外、北原白秋、与谢野晶子的名字，在房间内的住客欢迎传单上自也有提及。

森鸥外，1862年生，卒于1922年，虽是100多年前的人物，可能有人看名字觉得陌生，但说到日本近代文学三大文豪，森鸥外便是其一，其余两人为夏目漱石和芥川龙之介的话，大致也能知道这个人在近代日本文学史上，还是蛮有份量的。

房间内借景的推窗/阿布旅行手记摄

至于北原白秋、与谢野晶子这两人，则都是日本诗坛响当当的人物，同样，他们住这家旅馆的时间，也是小100年前的事情了。

出门旅行采风，把自己关在一个风景不错，有些和外界隔绝的温泉旅馆里的大房子里闭门写作，这样的旅行写作方式，似在日本近代文人中间很是流行。

当然，与谢野晶子他们，当时住的可是琴平馆内的独栋，从今天的眼光看上去，完全就是京都带庭院的名人私宅。

琴平旅馆住一晚上的费用一般在2000RMB左右（含早晚餐），与东京的五星酒店相比价位相当。至于独栋的整套老宅，则一般平时也需得3000多元人民币一晚，在这乡下地方，不算便宜。

卧室内的晨光/阿布旅行手记摄

山坳里的庭院与服务

从高松空港到琴平交通方便，除了有琴电琴平线火车可坐，还可以在空港前乘坐空港线巴士。这趟巴士一天有6个班次，可以一直从高松空港坐到琴平，但它的终点还要更远一点，直至大麻町。

出了机场，阿布旅行手记正好赶上3点40分出发的那班。抵达琴平时，虽然还是下午4点半，但阴天外加太阳已经落山，天色已开始变暗。

对了，我们下车的这一站，不是坐火车的终点琴平站，而是距离琴平花坛更近的金刀比罗宫入口（Konpirasan Entrance）站，看站名就知道，下车的这个路口，是通往金刀比罗宫的参道，所以它的日文站名叫做“こんぴら参道口”。

必须提醒的是，这个站并没有明显的站牌，接近琴平时，还是得看着地图路线导航，注意别下错站了。

琴平花坛的地理方位/阿布旅行手记制图

既然琴平花坛距离金刀比罗宫参道不远，也能看出琴平这个旅馆的地理位置甚好。

从入口站下车，沿着大麻琴平买天线往回走也就一个路口的距离，就能看到右边岔出的一条半坡道，暮色下琴平花坛的招牌看着就有了度假的气氛，走上了那个坡道，就是琴平花坛旅馆的接待玄关。

背靠山，旅馆前则有河水流过，地形上看，是建在山坳里的位置。

除了最外面大堂所在的那栋楼，往里走，还有其余三栋不同历史建成的楼组成，而酒店内部的院子，因为依山而建，错落安排，视觉上的落差倒更增添几分意趣。

在马路边看到的旅馆最外面的楼/阿布旅行手记摄

日式老旅店的服务多半不错，琴平花坛同样相当到位，在阿布旅行手记登记入住时，已经有服务员事先把箱体提到房间里，登记完成后，因为院子大，除了前台给的示意图，服务生当然会带着你去所住的房间，仪礼周到，自然大方，能看出是长期培训的结果。

我们住的琴平花坛的这间房子，叫做红梅，而琴平附近有个景点，也叫做红梅亭。

红梅/阿布旅行手记摄

入房，一副气派。

传统和式的房间，印象里多有一些逼仄之感，但琴平花坛的房间却给人阔气的印象，拉开和式白色窗户，外面便是夜晚庭院夜色，朦胧中能看到枯山水的布置。

红梅房间内/阿布旅行手记摄

再看房间内的陈设，细节上，多可圈可点。

桌角细节/阿布旅行手记摄

桌角防撞倒角成圆弧形；实木晾衣架上，用漂亮的字体印上了琴平花坛，却显得更为古雅；房间里的各色当地的特色饮品之外，领我们进房的服务员小姐姐，特意指着两只很美的透明玻璃瓶说，这里面灌的是山泉水，更适合泡茶。

而进旅馆大堂门口的鞋柜，也是有锁的，而拔下来的钥匙牌也是古朴的木牌。

看过传统和式房间和庭院，温泉旅馆自然就要去泡温泉了——琴平的温泉，除了名为“吉祥的汤”的露天大温泉（男女分开），也有私享的包租小汤池（可以一家人公用）。

入住登记时候，如果需要安排包租汤池，酒店前台就会让你选择私享小温泉的时间，每次使用时间为1个小时。

通常选择睡前，或者用餐前，我们选择的是晚上8点半。在前往房间的路上，服务员也对私汤的位置做了指引。

私汤的门口/阿布旅行手记摄

放好了东西，又累又饿的阿布旅行手记，先是按照酒店给的另一张美食推荐地图，重新回到金刀比罗宫参道入口处的一家居酒屋，一顿酒足饭饱，等重新回到旅馆时候，刚好7点半。

琴平花坛前台给的美食指南/阿布旅行手记摄

我们刚刚回到房间，便有两位日本阿婆敲门，她们是来铺床铺的，时间点卡得正好。床铺铺好，再换上浴衣，预备先泡泡大浴池，然后就正好8点半的私汤时间。

尽情享用两种温泉

从我们房间到“吉祥的汤”，还有一段庭院内踩在大鹅卵石上的山路，山路在整个旅馆区域的最高处蜿蜒，夜色中下起了星点小雨，但也无妨，琴平馆内各建筑物的出口处皆备有雨伞。

琴平花坛“吉祥的汤”/阿布旅行手记摄

与多数日式温泉度假旅店一样，琴平花坛的大温泉池，也有室内，室外两个部分，让阿布旅行手记小编布丁先生感到奢侈的是，那晚进去的时候，里面诺大的空间和池子，只有布丁先生一人享用，对于劳顿了一天的旅人来说，真的是享受。

也可能之前各种温泉都泡得多了，对于“吉祥的汤”本身，感觉倒没有PLAZA的温泉强烈，但泡完温泉，浑身冒汗之际，在外面的休息室喝了一杯冰大麦茶，才发现，大麦茶果然是冰的好喝。

泡完温泉来杯冰大麦茶/阿布旅行手记摄

接着来泡一下晚上8点半的私汤。

私汤门外挂了一个木牌，入室内后，把外面牌子翻到入浴中就可以了。房内是一个套间，分为休息室，淋浴室，以及套间露台延着山林，建造的山间露天温泉池。

踏入私汤套间的木门，满眼就觉精致，脚底能感受到一种温润的起伏，金灿灿的实木地板打造出手工花纹的样式，很防滑。

私汤门内的考究木地板/阿布旅行手记摄

与进入大温泉感受最不同的一点，是套间内强烈的私密感，休息间内同样摆放着可口的冰镇大麦茶。

私汤是个圆形汤池/阿布旅行手记摄

泡完温泉，浑身都热透了，接触了一日飞机倒换巴士的困乏，精神了起来，到这家旅馆其他地方再逛逛呗。

走了一圈下来发现，这家旅馆虽然由四个部分组成，但彼此之间都是相互连接的。从我们住的地方往上走，先是最古老，住过那些文化名人的老住宅，接着是温泉馆，又能通过回廊，走到酒店前台上面的三楼。

三楼是个颇有些幽会气氛的酒吧空间，酒吧的外面则是展望台。

咖啡店内/阿布旅行手记摄

站在展望台上就可以清楚看得见琴平和脚下庭院的夜色，毕竟只是金刀比罗宫的门前町，灯光寥寥，倒也有一种平和感。

院内的构造夜色中依稀有个轮廓，看不真切，且待日明后再来。

这一圈馆内探险下来，也确实明白了这些日本近代文人喜爱琴平花坛的理由，这种地处偏远，依然精致而丰富的住宿感，确实适合安静写作又不至于乏味。

平台观景的发现

早晨起来，再看外面的风景，果然是和式庭院枯山水，确实雅致。院落延山势造景，层次丰富，重走昨夜的山路，日光下真是一步一景。

又上庭院对侧的观景台上，细细看这家400年老旅馆的建筑格局。

阿布旅行手记脚下靠近马路，观景台这一侧的主体建筑，一层是旅馆大堂的这栋楼，与内侧靠山的的三个主要住宿用区域的建筑物，构呈“C”型环绕之状。

琴平花坛卫星图示/阿布旅行手记制图

琴平花坛建筑拼图/阿布旅行手记摄

我们住的那栋，在最左边，也是客房最多的一栋建筑。

顺着山势向上，沿着庭院里的小路往中间走，则有几栋看着就很古老的独栋，那是这家旅馆房间最高的独栋套间，前文所说的日本近代文化人下榻的房间。

继续往山上去，就到了大浴场“吉祥的汤”的温泉楼位置，这栋米黄色的楼，白天看像是城市里的普通居民区建筑，也最为现代。

而我们展望台所在的这栋楼，白天看感觉也是有年头的，或许最初也是接待室，后来慢慢一层层加盖，才有了今天的展望台以及咖啡馆。

琴平花坛内的庭园小路/阿布旅行手记摄

琴平花坛内的庭园一瞥/阿布旅行手记摄

琴平花坛的旅馆结构，让阿布旅行手记想到曾经在浙江住过的一家民宿。

那家民宿倒是同样的依山而建，山下是民宿的服务大堂，最好的客房，则得走大堂前面，有台阶的山路而再上几百阶。但除了山下吃饭和山上住宿，根本没任何其他比如商店、咖啡馆等设施配套，于是就更像是个“睡觉房”。

浙江民宿山腰上的独栋小楼，是钢结构框架，实际入住体验上看，隔音、保温效果实际也不大理想，而从服务大堂到半山的卧室，数百个台阶的道路，对一个旅途疲惫的客人而言，爬山走完这段距离也是有点辛苦。

浙江民宿的被子自然不是羽绒被，也并不是棉花被，或许是化纤的，表面看上去漂漂亮亮，实际睡眠感并不好。而枕头也同样是轻飘飘的，支撑不好，一枕即陷，睡不好觉。

民宿里淋浴的灯光，不知为何用了冷色调，浴霸也没有安装，在还带有一点寒意的春天，让人完全没了洗浴的想法。

床品质量，以及洗浴感受，浙江民宿与琴平花坛无法放在一个水平上比较，确实没道理，可是住宿收费上，两者费用却已经接近。

我想，一家可以让住客感到舒适的旅店，最基本大概还得依靠旅宿主人的经验，倘若自己也分辨不清楚床品好坏，并不讲究生活细节，只是概念上造一个山居别墅，表面上弄得光鲜也是不算数的。

铺好被褥的琴平花坛房间/阿布旅行手记摄

当然，想达到像琴平花坛的水平，我想也不是“砸钱”能做到的，能让人印象深刻的旅店，小到庭院内的一石一木，夜间照明灯光的维护，大到庭院建筑的风格与布局，如何在改建中花费心思将新旧建筑风格融合起来。

这样不断持续改善，积攒待客经验的旅馆的存在，或许只有时光沉淀下的运营人心血才能解释得通，更何况，琴平花坛还是在日本土地私有的情况下，历经400年淘洗下来的。

国内的民宿和特色旅馆业，只是还有很长一段路要走。

话说回来，就算是琴平花坛，也不是没有可以挑剔的——铺在榻榻米上的床铺垫子，略厚。晚上睡觉不老实喜欢翻身的人，有时会发现枕头掉到榻榻米上，枕不到枕头就会醒，小编就这样醒了一次。

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阿布旅行手记

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图文：安娜&布丁