米兰T台热过真人秀！卡戴珊希尔顿布吕尼都来了

越来越能摸准 Instagram 时代年轻人脉搏的 Donatella Versace 在 2023 年春夏系列秀场为大家带来了一场 「哥特式奇观」。灯光被设置为朦胧的紫色，T 台两侧不满蜡烛灯泡，仿佛一场在陵园举行的婚礼。

Gigi Hadid、Mona Tougaard 和 Rianne Van Rompaey 三位超模穿着剪裁不对称的黑色连衣裙，带着祭司式头罩为大秀开场，她们是 Donatella 的黑暗天使。

光滑的黑色皮大衣演变成摇滚风格的流苏机车夹克和长裤，再过渡到 1990 年代的皮革上衣，搭配低至臀部的迷你迷你裙，仿佛回到了 Y2K 时代。

充满神秘色彩的紫色是本季 VERSACE 的有一个重要色彩。

秀场开始前，嘉宾们聆听了美国音乐家 Prince 的 《Purple Rain（紫雨）》，这是 Donatella Versace 的圣歌，她将这位超级巨星视为自己的挚友。

这一季中，大量的紫色单品通过蕾丝、薄纱、雪纺、皮革等材质大面积出现，仿佛黑夜中的紫罗兰，性感、神秘、魅惑。

荧光粉色、绿色的出现，回应着千禧年 Y2K 的流行风潮，是 VERSACE 女孩的叛逆与倔强。

当然最惊喜的，还是 「千禧年女王」 Paris Hilton 闪闪发光的粉色连衣裙和同色的头纱、手套、高跟鞋为本次大秀谢幕。

配饰方面，Donatella 用 Greca 女神包为她的哥特式新娘们装扮，经典的 La Medusa Repeat 流浪汉包有饰钉、皮革流苏和镜子装饰，都是当季的风格，这是为所有人心中的 「新哥特式公主」 设计。

Bottega Veneta的创意总监 Matthieu Blazy 沿着他首季的轨迹，将牛仔布、法兰绒和棉T恤，这些日常单品再次以皮革诠释。

特别是Kate Moss那件看起来酷似法兰绒的皮革衬衫，通过定制需要12层印花才能达到Blazy追求的色彩深度。

他说：「这是一种随意的舒适感，我们把它推向了极致，我们称之为反常的平凡（perverse banality）。」

在他眼中，时装不只是为了红毯名人准备的，高级定制般的质感也应该为日常服务。

Bottega Veneta的西服、连衣裙延续了上一季「动态感」的概念，连衣裙前襟似乎被微风吹过停留在那里，裤腿后有着鳍一样的轮廓，夹克和衬衫上有弧形领口……这些微妙的细节，别致的比例，让Bottega Veneta的简洁变得不普通。

Bottega Veneta的简单是华丽的、优美的，你能够感受到工艺和技术在后面起了作用。

然而，对 Blazy 来说「结果不是技术性的，它们是情绪化的。」这一切让 Bottega Veneta 看起来那么得体。

Matthieu Blazy 还邀请 82 岁的意大利设计先驱 Gaetano Pesce 打造了秀场，色彩缤纷的树脂地板和 400 把椅子。这些 Pesce 椅子将在 Design Miami 出售，据VOGUE的编辑Nicole Phelps透露，价格可能在数万美金。

今年年初，26 岁的设计师 Maximilian Davis 止步于 LVMH Prize 青年设计师大奖半决赛 。现在，他没有继续参赛的原因揭晓了，他被 FERRAGAMO 选中成为创意总监，不需要再去夺奖证明自己。

9月24日，FERRAGAMO 在17世纪修建的米兰大主教修院旧址迎来了这位少年的新系列。而这座巴洛克式新古典主义建筑也即将以 Portrait Milano 酒店的身份重新启幕。用中国的老话来说是，双喜临门。

FERRAGAMO 改掉了自己的 logo，从创始人绕口的意大利名字 Salvatore Ferragamo 改成了无衬线字体，并以全新的 Pantone 红色为标志性色调。

这个全新Logo由著名英国设计师Peter Saville操刀，他最著名的作品是设计了 Joy Division 史诗专辑《Unknown Pleasures》封面，同时他也是Riccardo Tisci上任 Burberry 创意总监时设计 TB 标识的人。

搭配这一新字体的是 FERRAGAMO 全新的旗舰色调，这是一种在Pantone色彩研究所注册的深红色，色号为3546C。这种红贯穿于本季新品及时装秀中。秀场地面覆以这种颜色的红色沙石。

对此 Maximilian Davis 阐析道：「沙石与 FERRAGAMO、好莱坞以及海洋息息相关，同时与我缔结着不解之缘。在加勒比文化中，海洋是启发思考与感受的地方。我期望藉由 FERRAGAMO 的视角，诠释海洋对于加勒比文化的意义。」

这位小伙子出生在英格兰北部曼彻斯特的特立尼达-牙买加家庭。但，他的肤色并没有给这个系列带来那种「刻板印象」，他说：「当你想到谁穿街头服饰时，你会想到黑人，当你想到剪裁时，你会想到白人。这没有任何意义。我爸每天都穿西装上班。它需要改变。」

他为 FERRAGAMO 带来的首场时装秀，重现品牌与好莱坞的深厚渊源：创始人为电影明星们制鞋闻名，如今意大利式的沉静优雅与美国西海岸的性感慵懒糅合在一起形成了这个系列的新模样。

FERRAGAMO 的标识以别致的形态出现，极具装饰效果，特别是那落日色的 Wanda 手袋。

这种颜色正是 Maximilian Davis 采用全新视角诠释好莱坞文化的一部分。这些描摹日落与日出的配色撷取自艺术家 Rachel Harrison 的系列作品「Sunset Series」，抽象而直观地表达着美国西海岸的气质。

今年 1 月，Bally 任命洛杉矶潮牌 RHUDE 创始人兼设计师 Rhuigi Villaseñor 为品牌新任创意总监。

在本周六发布 2023 春夏系列，是他在为这个百年瑞士品牌带来的首份答卷。

秀前，他承认自己 「很兴奋，也很紧张，因为这是第一次在这么大的舞台上」。他形容 Bally 是 「一个睡美人，或者是一辆停在车库里很久没开过的漂亮经典车」。

这位美籍菲律宾裔设计师被行业内视作当今最具潜力的时尚人才之一。他在 2015 年于洛杉矶创立的 RHUDE 也是近年来潮流圈炙手可热的新品牌。

Rhuigi Villaseñor 之所以被 Bally 吸引，因为 Bally 在他的家族中 「代代相传，从我祖父一直穿到我自己」，这是一种个人的、浪漫的联系。

虽然尊重 Bally 的历史，但他渴望在这个品牌上留下自己的印记，开启 「Bally 的 Rhuigi 时代」。

因日常生活在加州洛杉矶，Rhuigi Villaseñor Villaseñor  为 Bally 这个瑞士品牌添加了浓郁的加州氛围。

在这一季的 Bally 晚装中，有一件牛仔衬衫，面料是洛杉矶制造的，搭配一件手工绣的高开衩长裙，用新的 Bally 黄铜字母五金装饰。

Rhuigi Villaseñor 让 Bally 的女性更性感，他的目标之一是在品牌的核心皮具中加入更轻盈、更非正式的面料，比如优雅而精致的丝绸雪纺，这可以平衡顾客选择 Bally 的季节性。

Villaseñor 还推出了一个新 logo，灵感来自于一张 1930 代法国精品店的照片，由建筑师 Robert Mallet-Stevens 设计，在当时相当未来。

去表达。

作为本届米兰时装周的众多 「首秀」 之一，Marco De Vincenzo 接手 ETRO 创意总监后的首季作品受到了很多期待。秀场设在一个巨大的工业空间内，地板上绘有彩色几何抽象图案。

Marco De Vincenzo 在今年 5 月被任命，只有短暂的几个月时间来准备这个全新系列。

他从品牌的起源开始，结合了自己充分的想象力，为经久不衰的传统魅力注入轻盈和简约之美。

Marco De Vincenzo 仿佛一个手捧旧植物学书籍的园丁，将花朵、飞鸟和颇具异国情调的水果以轻松而诙谐的姿态融入服装中，为品牌注入鲜活的生命力，充满西西里度假风情。

Marco De Vincenzo 还选取 ETRO 档案馆中的经典面料，加上现代可再生塑料材质，融入羊绒手工染色、牛仔布锦缎，棉质衬衫降解条纹等工艺，为 ETRO 注入一种激进的浪漫主义。

Marco de Vincenzo 在这一季中推出了短裤、衬衫、迷你裙、牛仔布工装等单品。手袋上的刺绣、嵌花、贴花具有大胆的戏剧性，一切都是精心制作。

TOD'S创意总监Walter Chiapponi以「Italian Flair」为设计灵感，呈现了一场意式审美的盛宴：在极简主义的轮廓之下，创新的比例和剪裁结构让每一处细节都绽放夺目光彩。

天然色系是意大利式沉静的优雅，带着一种不疾不徐的腔调。它也展现在如织物般触感柔软的皮革上，脚感轻盈的Bubble Ballerina芭蕾鞋上，以及飒爽的W.G.麂皮橡胶短靴上。

当年过半百的传奇超模Carla Bruni与Naomi Campbell穿着纯色的风衣出现在T台上，那正是这种「Italian Flair」气质的展现，一种更感性的极简主义，一种更模糊、更柔和的身份表达。

这场秀在米兰郊区的Hanger Bicocca当代艺术中心举行。德国艺术家Anselm Kiefer创作的永久艺术装置Seven Heavenly Palaces树立于场地之内，光影变幻之时，其恢弘气质为这场这些极简主义的服装带来极具张力的艺术氛围。